在現(xiàn)如今的男裝時尚界，隨處可見軍服設計的影子。肩章代表了士兵的等級，老式英國風衣源自一戰(zhàn)時期的戰(zhàn)壕衣，雙排扣大衣則源自二戰(zhàn)時期的德軍制服。軍服仍然延續(xù)著其設計傳統(tǒng)，將男人的身體勾勒出如大理石雕塑般的硬朗線條。而男裝設計師們也將已經進入歷史角落的這一男裝勝景挖掘出來，打造成為一股不可逆轉的審美潮流。

　　1.如古希臘雕塑般的男性體格成為軍服產生的要因。

　　2.英國皇家騎兵衛(wèi)隊是英國皇權不可侵犯的象征。

　　3.美國作家海明威將自己參軍的經歷寫入多部小說之中。

　　為塑造完美的男性體格而生

　　從臆想中的古希臘眾神時代開始，男人便極度熱衷于對完美軀體的塑造及展現(xiàn)。而軍裝經過千百年的進化，早已將男人對完美軀體的崇拜與獲得高貴精神世界的訴求完美地結合起來，成功喚起了男人對于實現(xiàn)自身價值的終極向往，成為無法替代的著裝符號。

　　如雕塑般的完美男體

　　奧地利小說家Hermann Broch曾對軍裝有過這樣的描述：“軍裝真正的功能是表明并規(guī)定世界的秩序，控制混亂狀態(tài)以及人生的變遷，猶如軍裝掩蓋了人體內柔軟的東西。軍人被這些堅硬的外殼包裹著。”

　　在任何社會體系之下，每個男人都在力圖讓自己看起來更強悍一些，無論是肉體還是精神世界，而軍裝可以說是這一訴求之下應運而生的產物。當歷史學家回過頭翻閱男體發(fā)展歷史時，古希臘的男性身體成為了極佳的范本。柏拉圖曾描述道：“那時的青年人大半時間都在練身場上角斗、跳躍、拳擊、賽跑、擲鐵餅，把肌肉練得既強壯又柔軟�！边@成了軍服的產生根源和最終目的。美國歷史學家George L.Mosse 則指出，“身著軍裝的根源是讓軍人具有良好的形象，而這種形象則是以古希臘的男子形象為標準制定的�！睔v史學家對最初軍裝的描述時，其對男性身體的構建理念總是“如大理石般平整光潔，具有結實勻稱的身材”。這是軍裝所展現(xiàn)男性氣概的統(tǒng)一標準。

　　由于當時的軍裝過度重視對男人體型的修飾效果，會因為剪裁過于收身而導致行動不便。在維多利亞女王時代的英國，有些騎兵團的士兵因身著過于緊身的服飾，導致在戰(zhàn)斗時無法順利地舉劍殺敵。而與軍裝理念相反的另一個極端，那無疑是完全沒有形狀的絨布睡袍。有趣的是，正是整日身著紅色天鵝絨睡袍的情色大亨Hugh Hefner，日后為全世界的男人們構筑起了雜志《Playboy》這一代表安逸舒適的享樂虛擬帝國。

君主裝扮的小男孩

　　在確立了軍服設計標準之后，各國的軍服在裝飾細節(jié)上開始日漸繁復，其中君主起到了推波助瀾的作用。擁有一支雄壯的作戰(zhàn)部隊是每個當權者的夢想，相比之下君主更關注軍隊的外表和風貌，就像打扮自己家心愛的小男孩們一樣，為部隊的制服灌輸各種個人喜好。普魯士國王腓特烈威廉三世被描述成一個醉心于軍服的裁縫，經常全神貫注于軍隊的服裝設計與供應。英王喬治五世也曾經發(fā)表意見，認為部隊“軍服應該華麗至上，一條皺紋是絕不可容忍的�！�

　　此時的軍服逐漸走出勾勒體型這一單一的功能性，開始具備了如“巴洛克般繁復的美感。”這種現(xiàn)象到18世紀中葉達到頂峰，以當時的軍事大國俄羅斯和普魯士為例，僅騎兵隊便擁有10種不同的制服。對于當時軍服的繁復性，史學家有這樣一段記述：“如果在天氣良好的平坦地形上，用肉眼在1500米距離處可以看到一支軍隊；在1200米處可以辨認出步兵和騎兵；在600米處可以分清制服上大的細節(jié)，比如背帶和帽盔；到了225米處就可以看清楚制服上所有的細節(jié)并辨認出行列中的軍官了�！�

　　如果開戰(zhàn)前有足夠的時間，士兵們通常會換上他們最好的制服，表明他們已經做好戰(zhàn)斗準備了。而這種浮夸炫耀的風格，無疑能夠提升整體的凝聚力，同時起到恫嚇敵人的效果。

　　1.灰色便裝軍服的出現(xiàn)，宣告軍服告別了傳統(tǒng)的浪漫主義。

　　2.閃亮的軍服頭盔在近身戰(zhàn)斗中具有恫嚇敵人的效果。

　　3.穿上帥氣的軍服是無數(shù)年輕人參軍的目的之一。

　　4.18世紀中葉，歐洲軍服的發(fā)展已蔚為大觀。

　　精神力量之源

　　軍人穿上軍裝，就表明他已經具備了完美的形體、巨大的體力和足夠的勇氣。倘若可以說軍人是由軍裝創(chuàng)造的話，那么軍裝無疑具備一種神秘的催眠功效，將男人的內心世界催生出無比強大的精神力量。

　　美國作家Ernest Hemingway在其作品《Across the river and into the Trees》 （《過河入林》）中為我們塑造出了坎特威爾上校這一硬漢印象，書描述了這樣一個場景：一對意大利上層階級的夫婦嗅了嗅坎特威爾上校的軍裝，這一舉動便惹惱了上校，“坎特威爾上校微微地敬了個軍禮，用意大利語說道：‘真對不起，我穿著軍裝。但這是制服，不是便服�！�”上校的話所隱含的意思是，軍裝雖然也是由布料制成的，但顯然其是神圣而不可侵犯的。這一點在其他地方也有諸多體現(xiàn)，英國皇家衛(wèi)隊的紅色軍裝及高聳的熊皮帽已經成為了英國皇室不可動搖的象征，即便面對全世界的輿論壓力也要沿用到底。而漫畫中為保衛(wèi)雅典娜而生的圣斗士，正是因為身著圣衣這一虛擬世界中的軍裝，才能不斷催生出內心世界無比強大的小宇宙。

　　在歷史中隨波逐流

　　軍服在將男人體型塑造到了極致之后，便漸漸從兇殘的作戰(zhàn)服裝的功能中剝離出來，悄悄開始了時裝化的進程。從18世紀極盡奢華的騎兵制服到20世紀橫空出世的迷彩裝，軍裝元素總是能最快速度成為男人的時尚制服。

　　榮耀的象征

　　早在19世紀，軍裝便隱約出現(xiàn)了成為男裝設計元素的趨勢，在當時討論男人形象的書中寫道：“不管一個人本來形體如何，譬如那種上身長、下身短的梨形身材，裁縫都能用服飾使他變?yōu)樯聿男揲L、肌肉發(fā)達、十分性感的形體�！痹诓粩鄻嬛�完美的男性形體的同時，軍服也漸漸形成了一種夸耀的風氣。在二戰(zhàn)時，意大利的軍服保留了古典的華麗美感，他們在鋼盔上插上高聳的羽飾，并在行進時要求身體奮力前傾。而在俄羅斯軍服中，攀比之風用大小不同的彩色條紋和星星以及鴨舌帽來表示，特大的鴨舌帽猶如垃圾桶蓋一般大小。

　　當然也有人將這種夸耀的風氣轉化為功能性。巴頓將軍對鍍金紐扣和夸張醒目的頭盔鐘愛過度，但這并不是出于炫耀。他曾對下屬說：“軍官以榜樣和聲音來樹立自己的權威。他們必須在勇氣、行為和服飾等方面顯得卓越。”并強調，“一件別致的用品，就會維持士兵的士氣。”而這件別致的服飾用品，正是巴頓的象牙手槍。他對這一飾品有著獨特的認識，認為“佩戴這只手槍只是為了戲劇效果的需要”，而正是這種戲劇效果，注冊商標一樣貼滿了歐洲戰(zhàn)場每一個關鍵的時刻和角落。當時的戰(zhàn)地記者描寫道：“當士兵們看到吉普車后座上那個佩戴著象牙手槍的身影時，他們就會發(fā)出歡呼聲，傳遍整條戰(zhàn)線。”

　　1.在電影《卡薩布蘭卡》中，男主角Humphrey Bogart將這種戰(zhàn)壕衣引申成為一種平民化的時尚符號。

　　2.日本品牌Bape將軍服中的迷彩風格演化為無數(shù)商機。

　　3.DolceGabbana善于挖掘男裝中沒落的貴族氣質。

4.Jean Paul Gaultier�；晟捞嵘�成為個人時尚符號。

　　5.在2010秋冬最新系列中，Burberry將傳統(tǒng)風衣與更多軍服衣服混搭。

　　毅然從戎

　　軍服所積淀的多重美感一直深深地吸引著無數(shù)男性，在過去戰(zhàn)亂頻發(fā)的年代，這也成為了當時吸引年輕男子參軍的重要手段。很多人為了一套軍裝，便毅然從戎。這與中國的現(xiàn)狀完全不同。美國的鮑威爾將軍曾描述過他第一次是如何被軍裝吸引的情景。當時他是紐約城市學院的學生�！斑M紐約城市學院讀書的第一個學期，校園里有一道亮麗的風景線吸引著我的眼球——校園里穿著軍裝的年輕人�！庇谑酋U威爾用最快的速度加入了這群人的行列，這對于年輕人來說是當時最時髦的事情�！敖K于有一天我站到了訓練廳里，列隊等待著發(fā)放草黃色的軍褲和軍衣、棕色襯衣、棕色領帶、棕色軍鞋、銅扣腰帶，還有一頂船形帽。我一回到家，就急不可耐地穿上軍裝。鏡中穿軍裝的形象我很喜歡�！�

　　不可否認的是，當那些帶有金色滾邊、銅質和皮質飾品的軍服穿在現(xiàn)役軍人身上的時候，很容易令男性產生出一種崇高的莊嚴感。而這種虛榮的崇高感在當時吸引了更多的年輕人去入伍當兵。

　　告別浪漫主義

　　如果說軍服的演變經過漫長的歷史才發(fā)展出蔚為大觀的勝景，那么伴隨著人們的厭戰(zhàn)情緒，這種浪漫主義情結很快從軍服中被剝離出來。英國小說家Simon Raven在其作品中記述了一個二戰(zhàn)追悼會的情景，“貴賓席上盡是穿制服的客人，有衛(wèi)兵金黑色相間的高帽，有步槍隊深綠色的制服帽，有蘇格蘭高地人的屁股晃蕩著方格呢短裙，有炮兵、騎兵制服上的圓形紐扣，有恐怖的衣服貼邊和結打得很奇特的系索，偶爾還有馬靴和馬刺。當宣讀陣亡將士名單時，他們表現(xiàn)出明顯的厭倦和不滿情緒，手指不斷地撥弄著手杖、馬靴、武裝帶�！边@正說明在人們的意識中已經不再把這些華麗的服裝和軍人身份畫上等號。

　　而此時，繁復的軍服也已經失去了其作為戰(zhàn)爭的功能性。在18世紀，敵對雙方的士兵需要短兵相接，穿著醒目豪華的軍服是為了使敵方的士兵喪失戰(zhàn)斗意志，所以需要特別華麗耀眼。而現(xiàn)在，士兵所需要的是不被敵人發(fā)現(xiàn)。在雙重作用下華麗的短款上衣、流蘇肩章和高聳的羽飾頭盔進入了博物館，而迷彩服和青灰色便裝制服這種更具隱蔽功能的軍服成為了世界各國部隊的統(tǒng)一標準。軍服不但失去了其自身的魅力，并變得越來越難以區(qū)分�！都~約時報》便曾用一組照片諷刺過這個現(xiàn)象，他們讓不同國籍的女模特穿上了迷彩服，并在旁邊注明“不要混淆”。

　　圖注：1942年的電影《北非諜影》（Casablanca）中，Humphrey Bogart的trench coat成為了日后銀幕上孤獨硬漢的必備品。在層層包裹的風衣和硬面孔之下，是一顆脆弱、易被傷害的心。

　　戰(zhàn)壕中爬出的時尚單品

　　第一次世界大戰(zhàn)那些藏身戰(zhàn)壕的士兵自然不會想到，自己身上的軍需品竟成了另一個世紀的流行單品，就連發(fā)明者Thomas Burberry恐怕也只看到了它在英國作戰(zhàn)指揮部的光明前景。這件在100多年前發(fā)明出來的由防水面料制成的及膝長衫，是當年英軍的標準裝備。一戰(zhàn)期間，trench coat的設計進一步發(fā)展，增加了肩帶的設計，方便系上軍銜肩章；腰帶上也多出了兩個“D形環(huán)”，方便掛手榴彈和其他裝備。令人驚奇的是，這些別致的設計后來竟然毫無障礙地為時尚所用。

　　在1942年播出的電影《Casablanca（卡薩布蘭卡）》中，男主角Humphrey Bogart便將這種戰(zhàn)壕衣引申成為一種平民化的時尚符號，為人們展現(xiàn)出這種軍服的無窮魅力。此后英國設計師Christopher Bailey入主Burberry，將trench coat從軍需品的概念中剝離出來，為其原本單一的顏色和面料增添了許多現(xiàn)代性，上升為代表英國氣質的單品，并借由Kate Moss強大的影響力，將其時尚化，成功打入現(xiàn)代時尚的舞臺。在2010最新的T臺上，可以看到Burberry已將傳統(tǒng)的風衣與軍綠和卡其色等更多軍服元素混搭，呈現(xiàn)出多元化的美感。與此同時，另一英國品牌Aquascutum則更注重trench coat的經典性，將面料避風遮雨的功能性保留至今。

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　　�；晟朗侵父鲊�水兵們穿的內衣，通常為白藍相間的條紋衫，俗稱海軍衫，又稱海魂衫。�；晟赖脑⒁鉃閺V闊的大海與藍天。蘇聯(lián)衛(wèi)國戰(zhàn)爭時，海軍艦艇常常被封鎖在港里動彈不得，大批水兵上岸扛槍打仗。德國人很快便開始尊敬這些穿著�；晟赖膶κ郑�他們不怕死，經常會爆發(fā)出強悍的戰(zhàn)斗力。而在英國，由于其海軍的陣容和威望，身著水兵制服的人代表著歸順于某種制度之內。這也成為了日本女生身著水手校服的深層次解釋。1951年《Elle》7月刊中，棉質條紋衫在時裝雜志的首次出現(xiàn)，此后�；晟肋@一元素借由Jean Paul Gaultier上升成為一種時尚標志。他在1995 年推出了一款名為“Le Male”男士香水，在海報上，身著�；晟赖哪Ｌ芈冻鰪娪辛Φ募∪猓�充滿了荷爾蒙的誘惑力。而這位年近60歲的時尚壞小子，幾乎在每一次新衣發(fā)布中，都毫不掩飾對這一軍服元素的熱愛。

重振沒落的法式貴族氣質

　　拿破侖時代的軍隊所穿著的制服可能是整個軍裝史上最精工細作、華麗耀眼的軍裝了，其一身軍服的制作費便高達數(shù)百法郎。不同時代的時尚評論家都毫不掩飾對法軍制服的驚訝與艷羨。拿破侖時代的老兵在晚年的回憶錄中有時候也會流露出對他們從前所穿著的莊嚴華美的軍服的悼念之情，他們認為“再沒有比此更完美的制服了”，他們把這些軍服和他們皇帝的超凡魅力聯(lián)系在一起，他們深信這魅力既然曾經在歐洲出現(xiàn)過，那就會再次為人所見。而這一經典元素最終被設計師搬上了時尚舞臺，早在Hedi統(tǒng)領Dior Homme的時代，他便將這種華麗的軍服風格搬上2003秋冬男裝周的T臺之上。而在DG 2009秋冬男裝系列，也用一種王爾德時代的黑暗美學重新演繹了這種軍服元素。

　　穿上迷彩的猿人頭

　　迷彩圖案是起源于現(xiàn)代軍裝，是美軍在越戰(zhàn)中最常使用的作戰(zhàn)服。此后隨著美國越戰(zhàn)電影的大量興起，二手市場便宜又耐磨的迷彩軍服成為了窮人們穿衣的最佳選擇，而黑人則將之帶入自己的街頭文化中。因此，迷彩服成為Hip-Hop文化中不可或缺的元素。緊接著許多時裝設計師也紛紛投入到迷彩圖案的制作中，美國設計師Micheal Kors便將傳統(tǒng)的服裝設計直接替換為迷彩面料而大獲成功。此后以Hip-Hop文化為主的街頭品牌看到了迷彩服巨大的商業(yè)價值，以日本品牌Bape為代表，將寬大的剪裁、巨大的Logo和迷彩元素結合起來，將軍服中簡單的四種迷彩圖案演變?yōu)闊o限的商業(yè)價值。