攝影教程對于大多數(shù)人來說，拍攝微距攝影的目的就是要獲得一張清晰銳利的照片。雖然說創(chuàng)意、構(gòu)圖、色彩和內(nèi)容也都非常重要，但是如果你的膠片上沒有足夠豐富的細節(jié)，再好的照片也總讓人覺得有些遺憾。如何獲得清晰銳利的照片呢？說復雜也復雜，說簡單也簡單：除了選擇合適的器材外，從技術上講就是盡一切可能減少拍攝時的各種位移，包括被攝物和拍攝器材。

　　

1、使用你能承擔得起的最好的鏡頭

攝影說到底只不過是物體在膠片上成像而已，靜態(tài)情況下，在光路上對成像起決定因素的就是鏡頭的素質(zhì)。一只好的鏡頭可以在單位面積內(nèi)表現(xiàn)更多的細節(jié)，邊緣成像質(zhì)量與中心相差很小，并且沒有明顯的色散。微距鏡頭是拍攝微距的最佳選擇，各個品牌的微距鏡頭都毫無例外地擁有非常高的成像質(zhì)量。如果對像場是否平直有特殊要求的話，微距鏡頭更是唯一的選擇。

必須指出的是，對于成像來說，鏡頭無疑是重要的，論壇中很多朋友也熱衷于討論各種鏡頭的成像差異，但真正把手中鏡頭發(fā)揮出極至的并不在多數(shù)。比較不同鏡頭的素質(zhì)、甚至要用某款鏡頭挑戰(zhàn)其它，起碼要把自己的鏡頭用好才是。做個簡單的算術(也許過于簡單了，用不著深究)，假如鏡頭A的實際質(zhì)量是5，B的實際質(zhì)量是4，A的使用者發(fā)揮了70％的像質(zhì)，而B的使用者更加細心，發(fā)揮了95％，最終的結(jié)果還是B取勝了。所以這種比較不能真正說明問題。打這個比方是想說明：其實我們很多朋友手中的鏡頭已經(jīng)足夠好了，只是在技術上提高的余地還很大，花更大的耐心研究一下技術恐怕比更新器材更容易獲得成功。

2、使用穩(wěn)定的三腳架

微距攝影一般都需要比較慢的速度。以我們熟悉的陽光16法則為例，該法則適用于晴朗天氣下無窮遠合焦的情況。對于微距攝影來說，當鏡頭合焦在比較近的距離時，光線在鏡頭延伸筒內(nèi)有一定的損失，所以這個法則要修正為“陽光11法則”。也就是說：在晴朗的陽光下，在拍攝充分照明的近物時，對應于f11的光圈，速度應為1/ISO。對于100度的膠片來說，上述情況下，應該使用1/125的速度。但是大多數(shù)情況下，為了獲得均勻、細致的照片，拍攝微距應該盡量避免強烈的陽光直射，拍攝的時間大多為清晨和傍晚，多云的天氣是最佳選擇。比較講究的攝影師，如果必須在高角度的太陽光下進行拍攝，則有意使用柔光板、遮光傘等設備進行遮擋。何況很多情況下，為了獲得更高的放大倍率及特殊效果，還會使用一些額外的微距附件，比如延伸筒、增距鏡或者琥珀鏡、偏振鏡等等。這時實現(xiàn)正常曝光需要的速度就大大降低，根據(jù)我的經(jīng)驗，這個速度通常在1/30-4”之間。如果你偏愛使用低感光度的膠片，就要面臨更大的挑戰(zhàn)。不知道在座的有幾位有信心以1/8”手持獲得高質(zhì)量的微距片子，反正我不行。所以，三腳架對于微距攝影來說絕對是必須的。在拍攝了一段時間的微距以后，我現(xiàn)在基本上是沒有三腳架就不按快門的。

理論上講，三腳架越重越好。對于拍攝微距來說，我們必須在重量和便攜性上做一個妥協(xié)。所以你能抗得動的最重的三腳架是對于你來說最好的選擇。如果三腳架本身的重量還不夠穩(wěn)固，在使用的時候還可以附加一些額外的重物，比如石塊、攝影包等等。不過必須保證這些附件不能隨便晃動，否則只能適得其反。順便提一下，選擇微距用的三腳架，除了重量以外，三腳架能否很方便地降低到地面高度是另一個重要的指標，因為很多情況下，主體的位置是貼近地面高度的。而且重心低的三腳架可以有效減少晃動。

使用三腳架時，盡量不要升高中柱，最好也不伸出最細的腿節(jié)，并且一定要確認所有的可活動部位都已完全鎖死，任何松動的部位都會把振動放大。選擇放置三腳架的位置時也應盡量選擇堅固并有一定摩擦力的平面。大家可能都有體會，在家里光滑的瓷磚地面上，用手向下按壓三腳架的云臺，幾乎所有三腳架都會有一定的滑動。如果在野外必須架在松軟的土地上時，應該事先把各條腿都壓實，盡量戳到底，有腳釘?shù)淖詈檬褂媚_釘。使用各種云臺或者球頭時，應該盡量保證相機、鏡頭的重心在三腳架的中心線上，這樣機身上的振動可以在一定程度上被三腳架吸收掉。

3、使用快門線和反光鏡鎖

按動快門的瞬間動作會使機身產(chǎn)生一定的位移。雖然通過訓練可以在一定程度地減少其影響，但是很難根除，特別是三腳架不夠穩(wěn)定的時候更要小心。如果一定要手動觸發(fā)快門的話，最好通過某種動作使身體與三腳架、相機形成一個整體。比如：左手向下壓住云臺，肘部向內(nèi)側(cè)夾緊，右手抓緊機身手柄，食指勻速按動快門并且盡量保證用力的方向是垂直向下的。

反光鏡升起時的振動過程大約會持續(xù)1/15秒，所以反光鏡鎖的適用范圍大約在1/30-1/2秒之間。我個人拍攝微距的時候總是盡量使用MLU功能的，即使速度不在上述敏感范圍內(nèi)。對于長焦鏡頭來說(看到過有人說135mm以上)，MLU功能是很有幫助的。

不知道有沒有人曾經(jīng)測試過電子快門線和機械快門線的區(qū)別，反正我比較偏向于使用電子線，因為總覺得機械動作會產(chǎn)生位移，不過沒有足夠的證據(jù)，也許只是心里安慰而已。

如果機身沒有反光鏡鎖或者快門線功能，可以使用自拍。部分機身在自拍時有反光鏡預升的功能，實際效果與反光鏡鎖相似。使用自拍時不要把自拍時間定得太短，保證相機振動完全停止下來以后快門才會開啟，一般4－5秒應該足夠了。

4、使用顆粒細膩的反轉(zhuǎn)片；

反轉(zhuǎn)片幾乎是職業(yè)自然攝影師的唯一選擇，其色彩絢麗，質(zhì)感細膩，擁有負片無法比擬的優(yōu)勢。第一次用反轉(zhuǎn)片的朋友，總會“從凳子上掉下來”。

反轉(zhuǎn)片的顆粒度是我們比較關心的指標之一，在高放大倍率下，較粗的膠片顆粒很容易讓人產(chǎn)生片子發(fā)虛的錯覺，即使合焦完美也總會覺得不夠銳利。一般來說，同一個時代的產(chǎn)品，ISO值越低的膠片顆粒越細。在Fuji RVP 50出現(xiàn)之前，很多自然攝影師都選用Kodachrome 25反轉(zhuǎn)片拍攝微距。RVP50上市以后，其細膩的顆粒，絢麗的色彩以及標準E-6沖洗工藝使其迅速占據(jù)了自然攝影市場。最近Fuji公司宣布了RVP100F的誕生，在保持色彩、顆粒的同時提高了一檔速度。估計這款膠片將是微距愛好者的不二之選。

5、精益求精，提高拍攝技術

可以肯定地說，用同一套設備，不同拍攝者獲得結(jié)果肯定不同。對于微距攝影來說，你花的功夫越大，得到的結(jié)果就越好。下面這些小技巧也許可以幫助你提高照片的質(zhì)量。

(1)克服風的影響

微距攝影最大的敵人莫過于風。拍微距的時候你會驚異地發(fā)現(xiàn)，即使所謂無風的天氣也不是那么平靜，詭異的空氣波動總是在你按動快門的那一刻出現(xiàn)。有時候你用皮膚無法感受到的小風卻可以在取景器中真切地看到。而就這一點點小風就可以把你的驚世杰作變成平庸的照片。

克服風的影響并不是一件容易的事，可以說幾乎沒有完全有效的辦法。首先，盡量選擇正確的天氣和時間進行拍攝。如果正好趕上刮好幾級的大風，最好還是趁早收拾收拾回家吧。一般來說，一天當中風速最小的時間段是在清晨，太陽出來之前效果最好。太陽升起后，即使沒有風，空氣受熱后也會在小區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生氣流。傍晚是一天當中第二個最好的時機，風速一般也不大，但是不如早晨效果好。清晨和傍晚還是拍攝昆蟲的最佳時機，因為昆蟲需要太陽的熱量保持能量，早晚時分它們的活動能力比較弱，有利于拍攝。

除了選擇正確的時機，還可以通過一些小附件來減小風的影響，比如Wimberley公司生產(chǎn)的Plamp(Plant Clamp)。簡單地說這個附件就是一個用塑料制成的短臂，一端有特殊設計的夾子用于固定被攝物，另一端可以固定在三腳架或者其它固定物上。短臂的方向可以任意調(diào)解。使用這類附件的時候一定要注意，在連接好夾子和三腳架后，不要隨意移動三腳架，否則會拉壞連在一起的被攝物。在有微風的情況下，Plamp的作用比較明顯，特別是對于高莖的植物或者棲息在上面的昆蟲。Plamp通�？梢宰屌臄z者降低1－2檔快門速度，這樣就可以使用更小的光圈以獲得足夠的景深。

除此之外以前還看到過有人介紹：利用自制的半透明塑料帳篷把整個布景遮起來，拍攝者和設備都在帳內(nèi)操作，估計效果應該不錯，不過沒幾個人愿意費那么大的周折，更何況拍攝一些特定的題材也并不適合。

其實克服風的影響最有效的辦法是等待，按照我的經(jīng)驗，一般的小風總會有瞬間寧靜的時候，只要有足夠的耐心總能找到恰當?shù)臅r刻按動快門。正巧，前幾天翻看John Shaw’s Closeups in Nature，作者在其中一張片子的題注里提到，他在Texas拍攝時便有自稱攝影師的路人勸說他：Texas永遠沒有風停的時刻，所以拍攝微距應該在正午進行，并使用較快的速度。John Shaw心中暗道：呵呵，你還不知道我昨天傍晚用8秒拍攝呢。(這小子有點壞，表面給人留面子，背后損人家。

還有一個解決辦法是使用連拍功能，前面說過，微風總會有瞬間的寧靜的時刻，同樣道理，它們也會在瞬間毫無征兆地來臨。連拍通常能夠保證一個系列里至少有一張是滿意的。我知道你肯定會心疼膠片，不過如果你象我這樣每次花半個小時擺好一個姿勢然后再拍攝，大概就不太在乎幾張膠片了更何況，保留一些拷貝可以用于出版、投稿等等，原始的幻燈片效果遠好于復制品和打印片。

(2) 正確選擇焦平面；

我們都知道微距攝影的景深非常小，無論鏡頭焦距是多大，在1:2的放大倍率下，f22對應的景深大約只有6mm；而1:1時f22對應的景深只有2mm。所以在拍攝時應該盡量仔細選擇焦平面的位置，把需要表現(xiàn)的細節(jié)盡量放在一個平面內(nèi)，并使這個平面與膠片平面(相機后背)平行――請注意“焦平面”和“膠平面”的區(qū)別。比較簡單的情況，比如拍攝蝴蝶，如果蝴蝶的翅膀是并在背上的，那么最保險的辦法是把機背調(diào)整至與翅面平行，這種情況下即使f8、甚至f5.6的光圈也可以擁有足夠的景深(視具體放大倍率而定)。

焦平面的選擇實際上應該是拍攝過程中耗時最多的一個過程，經(jīng)過精心的選擇，圖片的質(zhì)量可以得到明顯的提高。當然，焦平面的選擇也沒有什么一定之規(guī)，蝴蝶也可以從頭部正面、側(cè)面、甚至尾部拍攝，這里的準則是：一定要把你要表現(xiàn)內(nèi)容盡量放在一個平面內(nèi)，拍攝時要做到心中有數(shù)，哪些東西在膠片上是清楚的，哪些不是。有景深預測功能的機身這時候就發(fā)揮用處了，雖然預測的效果不見得完全準確，但是至少能給你一個參考。

(3)拍攝昆蟲時，盡量把頭部和眼睛的細節(jié)特征表現(xiàn)出來；

和拍攝人像一樣，如果主體的眼睛沒有合焦，整張片子就顯得缺少了神采。不過要使昆蟲的復眼清晰也不是一件非常容易的事情。首先，不是所有的人都能快速準確地判斷出昆蟲的眼睛在什么地方。大家不用笑，這個是事實，有些情況下，甚至可能頭尾的方向都會搞錯。擁有一定的自然生物知識是拍攝好生態(tài)照片的保證，相比一些西方國家，我們這方面做得不是很好。其次，昆蟲的復眼大多不是簡單的平面結(jié)構(gòu)，而成球形、腎形等等，在景深已經(jīng)非常小的情況下，把這種立體結(jié)構(gòu)表現(xiàn)清楚并不容易。昆蟲的復眼一般也并不在身體的軸線上，所以如何選擇焦平面的確很頭疼。以蝗蟲為例，如果從側(cè)面拍攝，焦平面應該選擇在凸出復眼的最高點和身體軸線之間的位置，這樣可以充分利用前、后景深的空間，使得盡量多的細節(jié)落在景深內(nèi)。這個小技巧需要實際練習才能掌握。

(4) 控制光線的方向和質(zhì)量；

前面提到過，拍攝微距應該盡量避免很“硬”的陽光直射，一方面反轉(zhuǎn)片的寬容度比較小，較強的太陽光容易產(chǎn)生高反差，超出寬容度的范圍，應該有的細節(jié)都被抹掉了。另一方面，直射光容易在光滑表面產(chǎn)生強反光，局部的高光不但沒有細節(jié)，而且容易產(chǎn)生刺眼的感覺，破壞片子的整體效果。所以在拍攝微距時應該采用各種辦法控制光的質(zhì)量。比較之下，散射光能夠產(chǎn)生最好的效果，使整個畫面被均勻照亮。

在直射陽光下，可以使用柔光板或者傘進行散射，對于微距來說并不需要很大的遮擋面積，一塊很小的柔光板就足夠了，攜帶起來也很方便。大多數(shù)微距攝影是在多云的天氣或者樹蔭下進行的。這種情況下，一塊琥珀濾鏡(81系列)可以幫助過濾掉那種不討人喜歡的藍灰色調(diào)，使紅色調(diào)的東西更鮮艷。

在拍攝具有光滑表面的物體時，比如甲蟲，或者表面有蠟質(zhì)的植物，如杜鵑、夾竹桃等，要小心使用閃光燈，因為閃光很容易產(chǎn)生局部高光。最好將閃光燈的補償指數(shù)減小2－3檔，并注意閃光入射的角度。

很多情況下，被攝物背光一面的細節(jié)不容易表現(xiàn)出來，甚至會產(chǎn)生討厭的陰影，這時候可以在相應的位置用反光板補光，不僅可以點亮局部，而且還可以通過選擇反光板的類型來改變局部的色調(diào)。我個人比較喜歡使用金色或者金銀混色的反光板，因為暖色調(diào)的東西總是比較討人喜歡的。這點對于經(jīng)常在清晨林蔭下拍攝的朋友也許比較有幫助。

小結(jié)：所謂“一分耕耘一分收獲”，當你在欣賞和羨慕他人的精美作品的同時，是否想到在照片背后作者所付出的努力呢？拍攝微距更是如此，我們花費的時間和得到的結(jié)果是成正比的，前期工作越是細致，得到的結(jié)果就越是理想。希望這篇文章對喜愛微距攝影的朋友能夠有所幫助。衷心希望大家能拍出更多更好的微距作品