攝影教程攝影之奧秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一種藝術(shù)，同時也是一種科學(xué)，用相機(jī)去創(chuàng)作，某程度上跟畫家用油彩畫筆創(chuàng)作一樣，但攝影卻又很重視器材的攝影師必須了解相機(jī)和鏡頭的特點。 可是，正因為攝影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都會對之產(chǎn)生很多誤解和謬見，有不少初學(xué)攝影的朋友更不知不覺被誤導(dǎo)了。因此，我們特地炮制了這篇文章，與大家一同分享一些常常被人誤解的攝影問題。

誤解一：鏡頭反差越高，解像度就越高

有些拍友，當(dāng)使用某鏡頭拍攝時，會發(fā)覺所拍攝出來的影像有很高的反差(一般稱為較「硬」)，又或者看起來很鮮明，便沖口而出說某某鏡頭解像一流。一旦看反差弱的照片時(即常稱作為較柔時)，便聲聲道鏡頭解像不良。這一種說法，似乎有點武斷，其實解像度和反差是兩樣?xùn)|西來的，不應(yīng)一概而論，當(dāng)然又有些相關(guān)的地方。 甚么是解像度？ 解像度(Resolution)其實是經(jīng)過一些標(biāo)準(zhǔn)的測驗得來的數(shù)據(jù)，是利用一張黑白的線條圖表，在不同的光圈下用鏡頭拍攝，然而最標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)理應(yīng)是由機(jī)器讀出，但某些雜志或試驗所用菲林顯像作人眼判斷，這似乎會帶有一些客觀因素，如菲林的處理過程或人眼的限制等，但一般都可接受，因為至少可找出同一支鏡頭在不同情況下(不同光圈或焦距)的解像表現(xiàn)，毋須與其它鏡頭比較便成。一般來說，越能在同一范圍分析出越多線條的數(shù)目就越有解像力，即是較銳利的鏡頭。 甚么是反差？ 反差(Contrast)雖不代表解像度，但也不無關(guān)系，但不能說反差高，解像便高。反差其實是指鏡頭將暗位層次表達(dá)的能力，一個影像必須有光和暗兩個對比，反差高是指光與暗之間明顯分隔，而中間可能沒有太多漸層(gradation)；而反差低則指光與暗之間不夠明顯或不夠鮮明，但有較多的層次，看起來可能會使人覺得較呆板。 對于彩色或黑白的影像，反差的定義也是一樣的。一般人誤會反差高是好的，沒錯，反差高確是較鮮明和調(diào)子輕快，但是沒有豐富的層次，剛才的高解像度便失去了意義，令整體的仔細(xì)表現(xiàn)會有阻礙。惟反差確是很主觀的東西，未必有一個標(biāo)準(zhǔn)，但具體上一支全面一點的鏡頭會較受歡迎，何況現(xiàn)今的菲林也有很好的反差及層次，也有不同的選擇，如專為拍人像而設(shè)的，又有專為還原準(zhǔn)確色彩而設(shè)的菲林，拍友們也毋須太過盲目追求。

誤解二：加1B天光鏡好過UV濾鏡

每當(dāng)買新鏡頭時，都會考慮買一塊保護(hù)鏡頭的濾鏡，一般1B SKYLIGHT和UV兩種，前者比后者昂貴，有人說UV只是一塊玻璃，而1B拍人像會靚些又或者拍攝的色彩會準(zhǔn)確些，所以會偏選1B，但這種說法似乎并不太合適。 1B skylight濾鏡正式來說是一塊有顏色的顏色濾鏡，是其中一塊標(biāo)準(zhǔn)化的矯色濾鏡，可隔除360nm或以下的光波(屬于較藍(lán)色的光線至UV)，并同時可輕度吸收約550nm的光波(即綠色光線)，總括是用作減輕于山區(qū)或海邊拍攝時的偏藍(lán)現(xiàn)象和樹葉的綠色反光，在綠油油草地上拍攝人像就可能用得著�？墒牵�在直接的陽光下拍攝，這塊1B濾鏡是全廢武功，換句話說，也僅是一塊玻璃。 UV濾鏡則是用來隔除肉眼看不見的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本無法對UV顯現(xiàn)色彩)是全無影響，但據(jù)廠方的建議，它的最大作用是將拍攝無限遠(yuǎn)的模糊情況改善，但老實說，天氣才是最終決定因素，要是空氣中塵粒多或濕度高，加多少塊UV也是徙然的。 既然是這樣，甚么濾鏡都不加又是否最好呢？對的，光學(xué)上是絕對是好的，因為加上了一塊玻璃，可能會弄巧反拙，但這又未必可以由肉眼察覺得到，再仔細(xì)衡量之下，買一片玻璃保護(hù)前組鏡片，似乎比起一丁點兒的光學(xué)損失來得重要。但是1B還是UV，那就悉隨尊便。但花錢買一塊有多層涂膜的UV已很足夠了，既可保護(hù)鏡頭，又可減少光學(xué)的損失，較為值得。

誤解三：專業(yè)菲林靚過業(yè)余菲林

有一些拍友常有一錯覺，以為專業(yè)菲林的影像質(zhì)素一定比業(yè)余菲林好，但往往發(fā)覺事實又不是那么明顯，就歸究所用的相機(jī)、鏡頭、測光表等等不夠好，甚至是自己，這看來有點可憐。 專業(yè)菲林確有比業(yè)余菲林優(yōu)勝的地方，但不代表業(yè)余菲林一定是差些，其實我們只想道出專業(yè)菲林是專為專業(yè)攝影師而設(shè)，要用得它們出色，辦法很簡單，學(xué)學(xué)怎樣去當(dāng)一個專業(yè)攝影師便行了，所需要的不一定是專業(yè)器材，反而是技巧，尤其是處理菲林的技巧。 各位不妨去嘗試買些專業(yè)幻燈片來試用，您會發(fā)覺陳列的地方都會有一個雪柜，再留心菲林上的說明，除了使用限期外，還有一個建議儲存溫度，一般約為十二、三度。專業(yè)菲林靚在夠新鮮，若能在保存時依足所建議的環(huán)境，菲林會得到預(yù)期的效果，但隨意處理菲林，一時又到甲店，一時又到乙店沖曬，敢保證每次沒有不同的色彩表現(xiàn)才怪哩。當(dāng)然，還有很多處理菲林的方法，例如曝光因素、倒易率等，或可參考說明書的指示。 業(yè)余菲林就不同了，除了expire date外，也沒有其它的指示了，而一般都有較長較穩(wěn)定的儲存期，而且寬容度高，對一般用家來說似乎較為可靠。

誤解四：閃光拍攝一定要用X同步快門

有不少中外攝影書籍也曾提及過X同步快門這東西，甚至有最快閃光同步快門這一名詞。但有不少初學(xué)攝影的朋友誤解以為閃燈拍攝時要硬性使用某一檔快門。 其實，所謂閃光同步快門或最快閃光同步快門是泛指可作閃光拍攝的快門，最快的意思是在那快門速度以上的快門不能作閃光同步，否則會拍不到全格菲林清晰的影像，這問題是存在于鏡后快門的相機(jī)上，而每部相機(jī)都有獨立的設(shè)計，故最高同步快門都不是全部一樣的。 使用閃光燈時，只要在最高同步快門下任何一檔，均可拍攝到有閃燈效果的照片，只是快門越慢，現(xiàn)場光之曝光時間較長而己。舉例在室內(nèi)拍攝，若以最高同步快門閃光拍攝，背景未必可有足夠曝光，這使主體前景雪白光亮，而后景則昏暗漆黑；若以慢快門(甚至便攝機(jī)中所謂Slow Sync或夜景人像模式等)同步閃光拍攝，便能獲得較具現(xiàn)場氣氛的照片。 除此之外，利用較慢快門時，甚至可選擇前或后簾的同步閃光，你可調(diào)較快門一開啟便閃光，又可以在快門關(guān)閉前閃光，均可創(chuàng)造特別的拍攝效果。

誤解五：微距鏡只能作近攝？

微距鏡是專為拍攝極近距而設(shè)的，但有人說它于正常拍攝時會有質(zhì)素的下降或迷信只能用在翻拍或微距拍攝用途上。其實，根據(jù)一些光學(xué)測試，無論是以1:1或1:2和1:50比例拍攝時，微距鏡頭的解像在大部份光圈下都有極優(yōu)異的表現(xiàn)；而1:49或1:50時的測試，解像度比其它同等焦距的非微距鏡頭高很多。 然而微距鏡頭最大的問題是對焦設(shè)計是專為近距而設(shè)的，故此在數(shù)十厘米至無限遠(yuǎn)的距離可能只須轉(zhuǎn)動對焦環(huán)不足45o，在精確度上可能大打折扣，但現(xiàn)今的AF 鏡頭已非常準(zhǔn)確了，或可彌補(bǔ)這種問題。 故此，以微距鏡頭拍攝正常距離的景物，甚至人像是絕無問題的，f/2.5或f/2.8光圈或許不能盡用，因為常會有四角失光的情況，這是難免的，但收一級光圈已能解決，相反，拍攝微距時，細(xì)的光圈容易造成繞射現(xiàn)象，因而f/8到f/11都會較為適合。 但一些微距鏡用家會知道，微距鏡解像非常高，照片看下去好象有點「硬蹦蹦」，但各人有各自的喜好，選擇眾多，隨閣下所好吧！

誤解六：入射式測光表比反射式準(zhǔn)

這種說法不夠全面，客觀來說，其實兩者都一樣準(zhǔn)確，但對只用單一種測光方式的人來說，相信某一種較為可靠是無可厚非的，因為兩種均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式測光表來說，就稍比入射式麻煩，因為往往要考慮18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主體上的光度，直接獲得光圈值。 可是，我們相機(jī)上內(nèi)置的均是反射式測光表，好處是勝在夠方便，因為不用每每走在主體面前測度，而且多是TTL(Throagh the lens)，鏡頭的失光、濾鏡等曝光因素也直接包括在內(nèi)，減低錯誤發(fā)生，比入射式容易及可靠。但主體及背景的色彩(如黑或白)都會造成測度錯誤，惟一方法是作曝光補(bǔ)償，只要多練習(xí)，要獲得正確曝光并不是那么艱難。 而入射式本身已有比反射式優(yōu)勝的地方，但使用上是較為麻煩，若不介意多帶一個測光表，這也沒有問題，但千萬要緊記將鏡頭前的濾鏡等因素計算在內(nèi)。 還有，如NikonF5已設(shè)有3D RGB的反射式測光表，這意味著反射式測光還有可跳出柜框的地方，只要解決18%灰度的限制，根本不用懷疑其準(zhǔn)確性