隨著科技的發(fā)展，相機的自動對焦（下文簡稱 AF）系統(tǒng)也越發(fā)先進，足以滿足大多數(shù)情況下的拍攝需求。

但對于有的拍攝場景，AF 系統(tǒng)卻無能為力，可能會無法對焦，或?qū)�焦結(jié)果和我們拍攝需求不符，我們最好手動對焦。

今天要為您講述的就是，最需要手動對焦的 6 大拍攝場景，您以后可千萬要注意。

這些 AF 系統(tǒng)無法正常工作的情況，基本都和 AF 系統(tǒng)的基本算法有關(guān)。所以，先來簡要介紹一下 AF 系統(tǒng)的基本工作原理。

目前，大部分相機的 AF 系統(tǒng)大致有兩種，相位對焦和對比對焦。

相位對焦計算各部分光線在傳感器上的相對位置，而對比對焦通過畫面各景物的顏色、輪廓進行分塊計算。

一言以蔽之，AF 系統(tǒng)的計算方法依據(jù)的是光線和對比度。

基于這一原理，在某些拍攝場景中，AF 系統(tǒng)將無法正常工作，最好進行手動對焦。

我們先來說說第一類：低反差場景。

1. 低反差場景

不知道您試過沒，找一面干凈的純色墻壁，讓它占據(jù)整個視野，然后自動對焦。

你會發(fā)現(xiàn)半天對不上，或者每次對出來的焦點都不一樣，這就是因為反差過低的緣故。

你的系統(tǒng)會十分疑惑，“到底該對哪兒呢？” 猶豫半天，最后一攤手 “我不會�！� 或者隨便給你對一個地方，交差了事。

以上是比較極端，幾乎完全沒有反差的情況，在現(xiàn)實中可能不常見。但我們也常常能遇上具有單一色調(diào)的低反差場景。

比如說，拍雪景。

拍沙漠風(fēng)光。

或者是這種 “水天一色” 的極簡風(fēng)格。

總之，你的畫面中如果大部分是某種單一或相近的色調(diào)，你就得考慮一下，是否需要手動對焦了。

不少人遇上過這樣的情況，拍夜景的時候相機在那 “拉風(fēng)箱”，半天照不出照片。這不是相機壞了，是 AF 系統(tǒng)再次懵了。

拍夜景時光線嚴重不足，依據(jù)光線進行計算的 AF 系統(tǒng)很可能會再次陷入茫然之中；而光線不足帶來的低反差更是雪上加霜。

下圖就是個好例子。別看成片好像挺亮，那是長曝光的結(jié)果，取景的時候整個畫面根本就是漆黑一片，不手動根本沒法對焦。

不光是拍夜景，在照明條件不好的室內(nèi)拍攝，也可能出現(xiàn)類似的 “拉風(fēng)箱” 現(xiàn)象，趕快切到手動對焦吧。

拍攝目標與鏡頭之間存在某種遮擋物，無法完全進入取景器時，AF 系統(tǒng)可能無法正常工作。

隔著玻璃拍攝就是最典型的情況。玻璃會嚴重妨礙光線進入取景器，導(dǎo)致無法對焦，或干脆對焦在玻璃反光上。

隔著欄桿拍攝，也容易出類似的問題。

霧天拍攝時，充斥整個鏡頭的霧氣起到了和玻璃類似的阻隔光線效果。

此外，霧天景物反差會大幅降低，也不利于 AF 系統(tǒng)正常工作。

當(dāng)然，你也可以利用 AF 的這一特性，故意創(chuàng)造失焦效果，拍出 “柔焦” 的小清新人像。

不少攝影師為了創(chuàng)造柔焦效果，會在鏡頭前蒙上薄塑料袋之類的透明介質(zhì)，或干脆在 UV 鏡上涂油。

下圖就是攝影師在 UV 鏡上涂了一層凡士林，拍出的柔焦效果。

PS：請勿隨意模仿，毀壞器材后果自負

框架式構(gòu)圖是指用前景遮擋部分視線，形成將主體包圍起來的 “框架”，增加主體的神秘感，將視線引向本體。

當(dāng)框架占據(jù)畫面比例較大時，若需要主體保持清晰，請手動對焦主體，否則對焦點很可能落在構(gòu)框景物上。

如下圖，自動對焦，焦點肯定落在紅葉上。

小光圈拍風(fēng)光時，對焦點落在哪兒或許影響不大，但如果你使用的是虛化前景框架式構(gòu)圖，問題就大了。

在拍小風(fēng)光和人像時，我們常常會用到虛化前景構(gòu)圖，把前景虛化掉，為畫面提供某種氛圍的同時，又不至于太顯眼。

下圖就是個虛化前景構(gòu)圖人像的好例子。從某種程度上說，虛化前景也是一種框架式構(gòu)圖。

這類照片如果自動對焦，焦點很可能落在構(gòu)框物上而不是主體上，尤其是當(dāng)構(gòu)框物比例比較大的時候。

比如下圖，用 AF 根本沒法拍，焦點肯定落在近處的人臉上，必須手動對焦遠處的主體。

微距攝影的景深極淺，AF 很不準，并可能隨時產(chǎn)生偏移，必須手動調(diào)焦。

就算你的相機比較好，AF 能對上焦，焦點很可能也并不符合你的拍攝需要。在微距這種精細的題材，還是手動操控為妙。

拍大風(fēng)光，一般都需要 “泛焦” 技術(shù)，以獲取最大的畫面清晰范圍。

具體操作是，選擇手動對焦檔，然后把對焦環(huán)調(diào)到 “無窮遠” 檔往回一點的位置。

需要注意的是，這里的 “清晰” 只是相對的清晰，可以看做是 “可接受范圍內(nèi)的模糊”，清晰度比不上精確對焦，但勝在范圍。

以上是最需要手動對焦的 6 大拍攝場景。

接下來我們要討論的是，幾個江湖上盛傳 “必須手動對焦”，實際上卻未必如此的拍攝場景。

“人像攝影要手動對焦眼睛或臉�！� 這是廣為流傳的一種說法。

理論上是沒錯，但如果張張都要手動對焦豈不是麻煩死？

實際上，相機的人臉識別系統(tǒng)已經(jīng)做得越來越好，如果不是特殊情況（比如背景有一大群人）基本可以做到準確對上人臉。

但是，如果你拍的是大合照就另當(dāng)別論。人臉太多，就和 “低反差場景” 一樣，人臉識別系統(tǒng)也會無所適從，還是手動選擇對焦點吧。

有一種說法，拍運動題材要手動對焦，因為自動對焦可能跟不上物體的移動速度，需要預(yù)判物體路線進行對焦。

實際上，新相機的 “追焦” 功能已經(jīng)越來越強大，甚至有專門的追焦計算系統(tǒng)。有的相機機身上的 “AF-ON” 檔就為這一功能而準備。

追焦時，只需要不斷移動鏡頭，讓主體大致保持在取景框同一位置上就行了。

有人會說，“如果物體運動太快，AF 追焦可能追不上。”

確實會有這種情況。不過，如果 AF 追焦都追不上的超快速物體，估計你手動對焦更對不上……

有這樣一種說法，“HDR、全景拼接、堆棧法都需要拍攝多張照片，且所有照片保持同一焦點，所以需要手動對焦”。

其實這一說法不準確。多張照片確實需要同樣的焦點，但這不意味著 “一定要手動對焦”。

只需要在拍攝前對好焦，然后用 AF-L 鎖定對焦點就可以了。

以上就是今天要為您介紹的全部內(nèi)容，如有遺漏或?qū)��?nèi)容有異議，歡迎各位積極留言討論。

感謝您的收看，我們下期再見~